Mandalay - Youkoulaylay !!!...

Mandalay -2ème grande tape de notre periple au Myanmar- est la seconde ville du pays et est située au plein milieu de la carte.

C’est également le centre névralgique de l’activité monastique -très importante- au Myanmar (chaque homme birman passe au moins 2 périodes de sa vie au monastère). Après le soulèvement des moines en 2007 en faveur de la démocratie, le gouvernement a essayé de diminuer cette concentration trop importante autour de Mandalay en les renvoyant dans leur region d’origine, mais il reste encore des monastères par centaines et des moines et nonnes par milliers qui arpentent chaque matin les rues, bol à la main pour pratiquer la mendicité…

 Nous, on enfourche une moto pour aller visiter Sagaing, la colline aux 1000 stupas. On se perd littéralement, dans un labyrinthe de stupas en or… C’est hallucinant !!! Et comme pour en garder un souvenir indélébile, en défourchant notre « bécane », Sylv se brûle le mollet sur le pot d’échappement... Résultat : belle cicatrice mais plus de peur que de mal…

A quelques kilomètres au sud, Amarapura. C’est là que se trouve le plus long pont en teak du monde ; il est traversé quotidiennement par les moines, pêcheurs et paysans locaux, et à la tombée de la nuit, un spectacle grandiose s’offre à nous : un jeu d’ombre chinoise taille humaine… un must.

Mais pas de temps à perdre, c’est la full moon aujourd’hui et des milliers de bougies ont été allumées sur les lieux saints ; la ville s’éclaire de 1000 feux, CANON !!!

On ne pouvait passer à Mandalay sans aller voir le spectacle étonnant des « Frères Moustaches », devenus de vrais stars au Myanmar pour avoir été emprisonnés à plusieurs reprises après avoir fait des blagues satiriques sur le gouvernement… Aujourd’hui black-listés, ils défient la junte en continuant à faire leur spectacle dans leur garage sous une menace constante…

Quelques petits détails drôles et/ou qui choquent qu’on vous lance en vrac :

-       les mitrailleuses en plastique immenses pour enfant vendues au milieu des soutiens-gorge XXL dans les stupas à côté de Bouddha !!!???

-       les officiels militaires reçus comme des supers VIP lors des cérémonies religieuses de la full moon. Etre bouddhiste et mener une politique tellement inhumaine parait tellement contradictoire……

-       une rue entière jonchée de sculpteurs de bouddhas... du petit de 1 cm en or au bouddha en marbre de 5m de haut…

-       quand on achète un billet d’avion  hors du circuit “balisé touristique”, on vous le vend mais le vol est toujours bizarrement annulé…

Et pour les photos, CLIQUE MOI ENCOOORE !!!

Tous à l'eau !!

La Birmanie… encore une étape de notre voyage que l’on attendait beaucoup (comme toutes finalement…) !! Sylvie était déjà venue ici en 2007 et en gardait un souvenir mémorable! On ne pouvait passer à côté!...

Ce qui frappe rapidement en arrivant, c’est la sympathie -hors du commun- des gens. Nombre de personnes nous saluent, nous sourient ou viennent vers nous pour pratiquer quelques mots d’anglais ou apprendre quelque chose sur notre pays…

Notre première étape nous conduit vers le lac Inle : étendue immense où vit la tribu des Intha dans des maisons sur pilotis. Ils ont dévelopés une technique unique au monde de culture sur jardins flottants où ils cultivent une foule de légumes dont des tomates (on est arrivé en pleine saison!) qui sont importées dans tout le pays!

En parallèle, les Inthas sont de grands pêcheurs… sur leurs petites embarcations de bois… maniant la rame d’une jambe et le filet des deux mains; s’agit pas de perdre l’équilibre… ;-) Vous imaginez qu’avec un spectacle pareil, on ne se lasse pas de se ballader en barque de village en village pour simplement observer la vie qui se déroule devant nos yeux…

Pas de tour sur le lac sans les incontournables arrêts dans les entreprises de tissages de la soie et dans d’autres manufactures en tout genre dont celle des cigares… Vous nous imaginez en train de tester des gros cigares à l’anis ou à la banane les pieds dans l’eau??

Comme chaque année, pour fêter la fin de la saison des pluies, un énorme festival a lieu sur le lac. Chaque matin, un bateau en or contenant 4 bouddhas est tirée de village en village par plus de 20 barques conduites par 80 hommes qui rament en cadence et ce pendant 18 jours! Le jour principal (l’arrivée au village le plus important…), la matinée se termine sur des courses de barques dans une ambiance de feu!! Terrible… D’ailleurs les femmes aussi s’y mettent !! Mais coulent avant la ligne d’arrivée… ;-)

Par contre, on nous annonçait la fin de la saison des pluies… mais il pleut des cordes : les rues sont innondées et le lac est 1m50 plus haut que la normale.. on patauge!!...

Pour embarquer, cliquez ICI !!!

La Birmanie avant d'y entrer...

Les avis sont unanimes… la Birmanie est une des destinations les plus existantes dans le monde !

En chiffre, c’est 47 millions d’habitants dont 500.000 moines. 89% de bouddhistes et une superficie d’environ 674.000km (environ 18x la Belgique…) où Beyoncé et 50 Cent sont les sonneries de téléphone préférées…

Mais la Birmanie, c’est aussi une dictature militaire où les dissidents politiques sont emprisonnés, où le travail forçé est toujours d’actualité, où l’accès à l’information et la liberté d’expression n’existent pas…

La dictature étant présente à tous les niveaux, il nous semble important –avant d’y entrer- de se poser la question de savoir si oui ou non, en tant que voyageur, on a envie “de participer, indirectement, au financement de cette dictature”…

On trouvait intéresant de vous faire partager notre réflexion….

La situation n’est pas évidente mais voilà en résumé quelques raisons de ne pas y aller ou… d’y aller…

Les raisons de ne pas y aller :

• -   Aung San Suu Kyi* demande aux touristes de ne pas se rendre en Birmanie (boycot du tourisme depuis 1995 pour éviter de financer la dictature en place…)
• -  Le gouvernement utilise le travail forçé pour développer des zones et services touristiques
• -  Des milliers de familles ont été déplacées de force pour laisser place à des infrastructures touristiques
• -  La venue des touristes internationaux peut être vue comme une approbation des actes du gouvernement birman
• -  Il est impossible de visiter le pays sans qu’une partie de l’argent dépensée aille à la junte militaire
• -  Le gouvernement interdit l’accès à certaines zones…

*Aung San Suu Kyi : membre actif de la Ligue Nationale pour la Démocratie, elle a été arrêtée et relâchée à plusieurs reprises depuis 1989. Elle représente la plus grande opposition au régime actuel.

Entre 1991 et 1995, elle a reçu 4 prix internationaux pour son travail en faveur de la démocratie dont le Prix Nobel de la Paix en 1991.

Les raisons d’y aller :

• -  la grande majorité des habitants -dont les vétérans des protestations prodémocrate de 1988- veulent que les touristes viennent voir ce qui se passe
• -  la majorité (80%) des dépenses d’un voyageur indépendant revient au secteur privé; un pourcentage largement plus élevé que ce qui revient au gouvernement
• -  certains observateurs pointent du doigt que 40 ans de boycot commercial avec Cuba n’ont rien changé
• -  la plus grande source de revenu provenant des voyageurs était l’obligation, à leur arrivée, d’échanger 200$ en FEC (monnaie du gouvernement) à des taux bien sûr “préférentiels”… mais cette obligation a été levée en 2003.
• - étant donné que les informations venant de l’extérieur sont régulées, le tourisme permet un échange dans les deux sens entre les locaux et le monde extérieur : les locaux voient qu’ils ne sont pas oubliés et les visiteurs emportent avec eux des images et des récits à partager en dehors de la Birmanie
• - les violations des droits de l’homme ont moins de chance d’avoir lieu dans des lieux où les visiteurs étrangers sont présents…

Sur bases de ces quelques éléments (même s’ils sont certainement incomplets mais sont une bonne base : source Lonely Planet… ;-), à chacun de se forger sa propre opinion…

<-- Ancien drapeau (1974-2010)                                                                                  Drapeau adopté en oct. 2010 ->

Pour notre part, on est persuadé qu’y aller en connaissance de cause et en agissant au maximum afin de limiter les dépenses qui risquent d’aller dans les poches du gouvernement… ainsi qu’en essayant de rentrer autant que possible en contact avec la population locale afin de pouvoir témoigner, à notre échelle de ce qui s’y passe, nous semble positif pour l’évolution de la situation, même à toute petite échelle…

Même si nous sommes bien conscient que pour que cela change de manière plus radicale, c’est à un autre niveau de pouvoir que cela devra se jouer…

D’après ce qu’on entend, l’accès à un grand nombre de site (et sans doute notre blog…) sont bloqué à partir de la Birmanie; il y a donc peu de chance qu’on puisse vous envoyer photos et infos dans les semaines qui suivent… mais dès notre sortie, on vous promet un reportage du tonnerre !

Varanasi et Agra : deux perles indiennes, chacunes dans leur style…

Ca y est, la fin de l’Inde arrive mais, “que nenni”, nous n’allons pas nous laisser aller!...  Les 2 villes prévues au programme sont, paraît-il, des immanquables de l’Inde !!

VARANASI, située en bordure du Gange (un des plus grand fleuve d’Inde), est une ville chaotique, surpeuplée et SALE (et le mot est faible…); mais c’est aussi la plus importante ville sainte du pays : les pélerins hindous viennent sur les ghats (escaliers qui descendent dans le Gange) pour se laver de leur pêchés ou pour la crémation d’un proche. On peut y observer les scènes les plus intimes de la vie et de la mort.

Passer ici de la vie à trépas, permettrait d’atteindre le “moksha” (libération du cycle des réincarnations) ce qui fait de Varanasi le coeur de l’hindouisme. Il est donc normal de croiser dans les ruelles de Varanasi des corps que l’on amène vers les ghats de crémation (parfois sur brancards fleuris, parfois sur le toit d’une voiture…) : ceux-ci sont organisés autour d’un grand bûcher sur lequel se consument les corps dont les cendres seront mises dans le Gange 13 jours plus tard. Spectacle inhabituel et vraiment impressionnant.

Compte tenu du niveau de pollution il est complètement incroyable de voir ces hindous se baigner ou se laver dans cette eau brunâtre… Une étude a été réalisée et les experts considèrent qu’une eau normale pour la baignade devrait contenir moins de 500 bactéries (escherichia coli) par litre d’eau; les échantillions prélevés dans le Gange en relève 1,5 millions/litre…

Malheureusement pour nous, le spectacle n’est pas aussi magnifique que le reste de l’année; fin de mousson oblige, le Gange est exceptionnellement haut et la plupart des marches sont enfuies sous l’eau… et les ballades en bateau sont interdites ! (on aura tout de même fait un petit tour… mais on a pas forçé… le risque de se renverser dans le Gange n’étant pas nul…)

L’ambiance particulière de cette ville est difficile à décrire… mais après 6 semaines au Ladakh on a, ici, l’impression de vivre une expérience unique au coeur même de l’Inde !

AGRA

Dernière halte avant notre départ pour Bangkok, et non des moindres… C’est à Agra que se trouve le grand, le fameux, le sublissime Taj Mahal !!!

Construit par amour, par un maharaja au décès de sa femme dont la disparition l’aurait rendu inconssolable (tous ses cheveux seraient devenus gris en une seule nuit…), il contient les corps du couple...

Réalisé au XVIIème siècle, ce mausolé de marbre blanc immaculé est considéré comme le plus beau bâtiment au monde et est un exemple de symétrie parfaite.

Il ne nous aura pas laissé de marbre… ;-)

Et tu CLIQUES CLIQUES CLIQUES…
 

Chandigarh (300km nord de Delhi): « du pratique plutôt que de l’esthétique »

Enfin en dessous des 3500mètres d’altitude !!!

L’arrivée à Chandigarh nous amène à « seulement » 335m d’altitude… Nos globules rouges s’affolent !! On a encore plus d’énergie à revendre malgré le retour des chaleurs humides! Et d’un autre côté, ça a un petit goût de retour à la réalité… Une ville, avec ses centres commerciaux, ses klaxons et cette agitation incessante, … tellement propre à l’Inde…

Une ville, oui, mais pas n’importe laquelle ; celle-ci a été  imaginée et conçue par un grand architecte français : Le Corbusier ; visionnaire pour son époque, les années 50. Le Corbusier a imaginé pour cette ville « une utopie moderniste où l’arithmétique et la géométrie remplacerait les bœufs et les chèvres (…) »  Elle est considérée comme un exemple d’architecture expérimentale en Inde incitant à la réflexion…

 Cette ville au caractère ordonné et anguleux, tellement loin du « bazar » habituel des villes indiennes, est organisée en bloc de 1200m sur 800m et possèdent des trottoirs (wahou !!), des grandes avenues vertes, des parcs publics et un système de ramassage des déchets « PRESQUE  PLUS OU MOINS» fonctionnel (sujet délicat en Inde… ;-).

Le Corbusier a également dessiné un grand nombre de buildings dont le Capitol Complex (reprenant d’importants immeubles officiels). Tout en béton, cette ville à l’architecture intéressante mais à la beauté discutable suscite les controverses et divise les visiteurs…

Pour notre part, l’esthétique générale ne nous aura pas trop séduite… par contre il est clair que le travail qui a été réalisé d’un point de vue fonctionnel est assez incroyable !

D’où  notre « du pratique plutôt que de l’esthétique »…

Un parc nous a par contre particulièrement plu : le « Neck Chand Fantasy Rock Garden », réalisé par un artiste un peu fou qui a créé un univers fantastique à cheval entre Eurodisney et les œuvres de Gaudi à Barcelone… 

 Le tout avec uniquement des matériaux de récupération (débris de vaisselles, vieilles prises, déchets urbains, etc.). Le résultat tient du génie quand on se rend compte de la problématique de la gestion des déchets en Inde…

 

CLIQUE MOI (est de retour…)

Vallées du Spiti et du Kinnaur (région de l’Himachal Pradesh)

Après un mois passé dans la quiétude des montagnes du Ladakh, on en redemande…. alors pour revenir vers Delhi, on décide de prendre une superbe route (fermée en hiver et ouverte en été si les pluies n’ont pas tout emporté…) qui traverse les vallées du Spiti et du Kinnaur; région frontalière du Tibet !

 Dix jours passés en compagnie de David et Giulia –un super couple italien avec qui on se remet à parler espagnol !- dans un des territoires les moins peuplé du monde (décidément, on fuit les foules!!...) et aux vallées déchiquetées cachées dans l’ombre de l’Himalaya :

- encore et toujours ces paysages qui nous enchantent, ces villages typiques où les habitants mènent une vie basée sur l’agriculture et l’élevage, une vie toute simple qui semble identique depuis des générations… Et toujours cet “Acceuil” et ces sourires !!

- les monastères bouddhiques continue de parsemer la région, toujours aussi “attirant”… enfin, en tout cas plus que toutes ces assiettes de Dal et riz (plat typique à base de lentilles ou poix sec; le tout dans une sauce curry ou masala: mélange d’épices utilisé partout en Inde…) dont on ne se lasse “PRESQUE” pas…

 Heureusement, le quatuor italo-belge fonctionne à merveille; c’est quand même plus sympa de partager les longues heures de bus, les frayeurs quand la roue du bus frôle le ravin (parfois plusieurs centaines de mètres entre nous et la rivière…) et les routes cabossées de la région !...

Le tout en image, POR AQUI!!

Leh, capitale du Ladakh (extrême nord de l’Inde, entre la Chine à l’est et le Pakistan à l’ouest…)

Après deux jours de routes cabossées mais aux paysages toujours aussi grandioses, nous voilà arrivé à Leh (3520m d’altitude), ville entourée de montagnes et base idéale pour explorer la région qui est principalement composée de grandes vallées…

Une bonne quinzaine de jours d’exploration pour nous… et on a pas encore tout vu…

La vallée de la Nubra, qu’on atteint en traversant le plus haut col carrossable du monde à 5602m d’altitude (avec sans doute la plus haute cafet’ et les plus hautes toilettes publiques du monde… on a pas vérifié !!) est parsemée de petits oasis verts que sont les villages typiques ladakhies aux maisons chaulées et aux temples bouddhiques toujours aussi présents !

Plus à l’est, on est parti pour quelques jours de trek (considéré ici comme une ballade champêtre : on ne passe aucun sommet/col au-dessus de 4000m… sorry…) : pas de hauts sommets donc mais la traversée de petits villages et champs d’orge en pleine période de moissons ! Les villageois y travaillent sans relâche et toutes les tâches sont exécutées à la main ! Ca paraît un peu irréel… Et après près d’une journée de travail dans les champs avec la famille qui nous accueillait, on vous confirme que c’est quand même bien bien... fatiguant! Mais toute bonne expérience et quel moment formidable !

Formidable ? Oui… jusqu’à ce milieu de nuit où, Dolma, la méchante araignée se faufila dans les draps de Sylvie… hehehe… Au réveil, la voracité de cette petite bê-bête (qu’on ne retrouvera jamais…), l'avait défigurée… (look at the picture !!! ;-) Résultat : trek écourté ! La prochaine fois on emportera le Zyrtec avec nous !

Chaque année, début septembre, Leh accueille le festival du Ladakh qui se tient pendant 15 jours ; on a juste eu l’occasion d’assister à la première journée : défilées en costumes typiques, chants, danses et match de polo (un des sports nationaux) au programme !

Le tout en image si tu cliques HIER !

A l’attakh du Ladakh !!! (extreme nord de l'Inde)

Le Ladakh… Sublime contrée himalayenne majoritairement peuplée de bouddhistes tibétains d’une gentillesse désarmante, ne ressemble en rien au reste de l’Inde et est particulièrement réputée pour son isolement !

Toutes les routes d’accès vers cette région sont fermées par la neige pendant près de 8 mois par an !!! De mai à septembre, les Ladakhies travaillent sans relâche pour récolter suffisamment de nourriture pour la famille et les animaux afin de survivre durant les longs mois d’hiver...

L’attaque du Ladakh commence fort ! Première étape : le Zanskar ; sa vallée la plus isolée (paraît-il)… où un festival est prévu dans un monastère ; à ne pas manquer !

On embarque donc dans une jeep avec Maria (hollandaise) et Ariana et Fulvio (italiens) à l’assaut de cette vallée perdue au bout du monde… sur le toit du monde ! Près de 3500 mètres d’altitude minimum...

Au programme : 3 jours mémorables accueillis dans une famille Ladakhie (qui n’a pas eu de mal à nous convaincre de son sens de l’hospitalité légendaire !) pour suivre le festival, but de notre expédition et largement à la hauteur de nos attentes !

Suivi de 3 jours de trek vers le monastère de Phuktal, un des plus anciens monastère du Ladakh, accroché aux parois rocheuses… avec la chance de partager la vie rythmée des moines durant quelques heures : captivant !

On ne vous en dit pas plus… les photos parlent d’elles-même !!

C’est PAR ICI !!!

Quelques chiffres en attendant une meilleure connection...

Hello a tous !

Perdu dans les vallees indiennes, les connections sont malheureusement (pour vous...) un peu capricieuses et impossible d'uploader une photo...

Alors pour vous faire patienter un peu, voila quelques stat' apres 8 mois autour de notre petite planete...

• 39h en avion, 16 aeroports et 14 passages de frontieres (au calcul, ca ne parait pas si impressionnant... mais ca fait quand meme un bon petit bout de chemin...)
• 79 hotels differents... belle etude de marchee realisee en terme de durete du matelas, proprete des draps, presence de vie animale dans les matelas... (Sylv en est devenue experte...), ...
• 32 yourtes et on en redemande !!
• 38h de train
• 69h a cheval; sans chute mais courbatures au rdv; imaginez vous sur une selle durant pres de 2 semaines de boulot...
• 30 hamburgers : l'etude comparative bat egalement son plein : entre le Big Mac, le Super Whooper, le Maharaja Burger (version indienne du BigMac) et les quelques veggie burgersa made in fast-food locaux...le choix est large MAIS, sachez-le, on reve d'un Giant  et d'un Durum de chez Fernand ! ;-)
• Turistas : la barre de 10 a ete passee avec Antoine legerement (ou largement...) en tete... ;-)
• bus : le grand vainqueur de nos stats a ce jour avec 515h ou 30.910minutes.......... pres de 257 fois l'A/R Bxl-Liege en voiture..., quelques frayeurs quand la roue du bus frole le ravin, des batteries d'iPod a recharger, ...
• et tout dernierement : 137km en 7h30... (sans problemes meteo ou techniques... normal dans les montagnes himalayennes...)

A tres vite on l'espere pour vous faire partager nos dernieres aventures !!

De Dharamsala au Cachemire - Cap encore plus au nord !

Après ce premier aperçu de l’Inde, cap sur Dharamsala, siège du gouvernement tibétain en exil et résidence du XIVème Dalaï Lama, depuis l’occupation musclée du Tibet par la Chine en 1949.

Cette occupation a donné lieu à des millions de morts et à la destruction de 90% du patrimoine culturel tibétain. Malheureusement, encore aujourd’hui des tibétains sont emprisonnés sans raison, torturés et parfois pire… Ils sont aujourd’hui en infériorité sur leur propre territoire. Tous les investissements réalisés sont en faveur des chinois installés dans la région et les seuls avantages qu’ils peuvent obtenir sont soumis à des conditions « d’endoctrinement » par le régime de Pékin…

Cette communauté a reconstitué ici « un petit Lhassa » -avec l’aide du gouvernement indien- où ils tentent de faire respecter leurs droits.

Le passage dans cette petite ville, la visite de son monastère et de son musée sur l’occupation chinoise auront été aussi intéressant qu’émouvant…

Après mûre réflexion et un contact avec l’ambassade belge, on décide de partir plus au nord en direction du Cachemire : cette région est depuis des décennies le théâtre d’affrontements entre l’Inde et le Pakistan et la situation peut s’envenimer à tout instant...

Mais c’est aussi, après une première approche de l’Indouisme à Delhi, du sikhisme à Amristsar et du Bouddhisme à Dharamsala, la découverte de l’Inde musulmane à Jammu et Srinagar, cœur du Cachemire… Cette ville qui nous a paru calme et apaisante malgré une présence militaire appuyée se trouve au bord du lac Dal où shikaras (petites embarcations où l’on peut se prendre pour des princes arabes…) ; house-boats (hôtels flottants : en gros c’est un peu comme une grosse caravane sur l’eau… ;-) et jardins flottants se côtoient et créent une atmosphère unique.

A l’aube un fabuleux marché matinal se tient au milieu des jardins flottants offrant un spectacle de toute beauté !

On a pas fini de voir des belles choses… et on ne s’en lasse pas !… TERRIBLE !!! :-)

C'est par ici que ca se passe !...

L’Inde : de Delhi au Temple d’Or !

L’Inde !... La simple évocation de cette destination  anime les passions chez les voyageurs que l’on croise. Que l’on aime ou que l’on déteste, l’Inde semble une expérience unique !

Tout juste sorti de notre steppe mongole, on attérit à Delhi et le “choc” est au rendez-vous : quelques minutes à peine auront suffi aux 35°C humides à nous tremper des pieds à la tête; le trajet en taxi nous a donné l’impression de vivre nos derniers instants; mais on découvre aussi un fabuleux mélange d’odeurs et de couleurs dans un des coeurs de cette immense foumillière d’1,1 milliards d’habitants… : bienvenue à Delhi !

Ce que l’on a vu de Delhi, c’est un peu “grandeur et décadence” : les temples et les mosquées majestueuses sont entourées de ruelles où mendiants et saleté extrême se côtoient…; et les couleurs des tenues des femmes semblent tellement en contradiction avec la grisaille et le délabrement des bâtiments des quartiers populaires…

La chaleur étouffante aura raison de nous… après 3 jours on quitte Delhi pour le le nord-ouest. Première étape : Amritsar, dans le Punjab, est le coeur du sikhisme (religion fondée au XVème siècle; ils croient en un dieu unique et, tout comme les bouddhistes et les hindous, ils croient en la réincarnation et au karma) et accueille son lieu le plus sain : le Temple d’Or ! Les tenues des sikhs et l’incroyable ferveur qui émane de cet endroit nous fait  rapidement rendre compte qu’on est dans un lieu unique et presque “inqiétant”… On doit se couvrir les cheveux et se mettre pieds nus pour y accéder mais malgré cela, on se sent quand même très seul… On est dévisagé et pris en photo sans arrêt… Ca ne nous a pas empêché d’y revenir 3-4 fois tellement ce lieu dégage de magie !

Mais Amritsar, c’est aussi sa célèbre “cérémonie de fermeture” de la frontière indo-pakistaniase. Tous les soirs, les soldats des deux pays se retrouvent pour un spectacle surprenant; mélange d’un défilé (tragico?-)comique et d’un cérémonial bien rodé... Etonnant quand on connaît les tensions qui animent les 2 pays...

Autre découverte lors de nos premiers jours dans ce fabuleux pays : le regard constant de nombreux hommes; particulièrement sur la femme européenne... La relation homme-femme semble différente en Inde : dans certains quartiers, il y a peu de femmes; dans le métro, un wagon leurs est réservé; et nombreux sont les hommes qui se tiennent par la main…

Petite anecdote mais déjà confirmée à plusieurs reprises…. : la première chose à faire en entrant dans une chambre d’hôtel est de vérifier les murs; en effet il n’est pas rare de trouver des trous, bien placés, pour que certains de ces messieurs puissent se rincer l’oeil.

Ces premières heures en Inde sont donc un mélange d’émerveillement, de surprise et parfois de “choc”...

CLIQUE MOI ENCOOORE !!!

Dernieres nouvelles de Mongolie !!!

Comme promis... avec un peu de retard... les toutes dernieres images de notre derniere semaine en Mongolie !!

ENJOY !!!

PS : deja impatient de vous faire partager nos 15 premiers jours en Inde... encore un peu de patience !

L'est : on te voulait... on t'a eu !!

Que d’aventure cette Mongolie !! Voilà nos dernières aventures, profitez-en !! On vous envoit une 2ème série de photos d'ici quelques jours (histoire de vous occuper au bureau ;-) !!

Entre nos 15 jours dans le nord et le Nadaam à Ulan-Bator… impossible de ne pas craquer :  on décide de prolonger le visa… Aussitôt dit, aussitôt fait ! Et on rembarque pour 15 jours d’aventure dans l’est avec Bertrand, (photographe français vivant au Brésil ; c’est sûr, ca va parler photo... ; un plaisir pour Antoine) !

Peu de tours sont organisés dans cette région et le tourisme n’y existe pratiquement pas : PaAaARFAIT !...

C’est pourtant du nord-est que vient le fameux Gingis Khan, plus grand héro mongol, qui a réussi à conquérir le plus grand empire de tous les temps (toute population confondue) ! 

Entre l'aéroport à son nom, la statue surdimensionnée à son effigie, les marques de vodka à son nom, les sites en l’honneur de ses descendants, la visite de son lieu de naissance et de la source où il s’approvisionnait… (si si !!... :-) Les sites ne manquent pas…

L’est, c’est la simplicité, l’authenticité, le sens de l’Accueil du mongol ; nomade en particulier ! Il y a peu de guesthouses et peu de restaurants en dehors des villes, qui se font elles-mêmes très rares… On est donc souvent  amené à s’arrêter, que ce soit à midi ou le soir, dans des familles nomades, qui ont posé leur yourte au milieu de nul part ! Et c’est là que la magie opère ! … Difficile à expliquer en quelques mots… C’est des images et des échanges qui resteront gravé longtemps !

Entre le vieux chasseur qui a organisé un musée dans sa cabane, la famille qui nous prépare en « last minute » une petite marmotte cuite aux pierres chaudes, les nuits passées par terre dans la yourte familiale, les échanges en langue de signes et les parties de volley avec les enfants, c’est autant (et même bien plus…) de moments qu’on a eu l’immense chance de partager !

Mais bon… l’est, c’est aussi les petites galères… qui font une fois de plus ressortir un sens de la solidarité impressionnant : dès le premier jour on casse le système 4x4 de notre jeep russe et on enchaîne alors les embourbements. Grâce à l’ingéniosité de nos amis locaux, on sortira à chaque fois d’affaire à coup de tronc d’arbres, de petits cailloux (...), de roues de secours et on en passe… hehehe… ENORME ! 

Haaa… et différence majeure avec le reste de la Mongolie, particulièrement dans le nord, les yourtes font place aux maisons en bois de type sibérienne ! Nous sommes à un jet de pierre de la Sibérie !...

Une des raison pour lesquelles Bertrand souhaitait venir dans l’est était le shamanisme * !  Et une fois de plus, chance énorme, à peine arrivé dans un des villages connu pour ces pratiques, on nous indique qu’une cérémonie à lieu le soir-même! Nous voilà en route pour une prairie perdue… à une heure du village et normalement inaccessible aux touristes. 

Les négociations avec le shaman furent longues mais au final, on a tout d'abord eu droit à une entrevue spéciale avec "ce Dieu local" pour qu'il nous menace de détruire les appareils photos et de nous poursuivre avec un masque noir (pas tellement effrayant...) si on prenait des photos ; pour ensuite participer à l’intrigante cérémonie qui a duré toute la nuit (comme expliqué en dessous) ! MAGIQUE

* Le shamanisme :

Est une sorte de mysticisme encore pratiqué dans certaines régions du nord de la Mongolie. Il est basé autour d’un personnage, le shaman qui aurait des pouvoirs spéciaux médicaux et religieux. Le chaman est l’intermédiaire entre les hommes et le monde des esprits. Il guérît certaines maladies et communique avec les esprits pendant ses périodes de transes (aidé par l’ingurgitation de grandes quantité de vodka...)

Au final, on se serait cru dans une secte, avec un homme qui se prend et est pris pour un dieu, des costumes impressionnants, des feux partout et des hommes qui tournent autour toute la nuit en tapant sur des sortes de tambours pour appeler les esprits... Intriguant et fascinant !!!...

Et bien sûr le tout en photo si tu me CLIQUES CLIQUES CLIQUES...

Ulan Bator et son fameux Nadaam (fête nationale) !

De retour de notre trip dans le nord et le centre de la Mongolie, on s’installe quelques jours à Ulan Bator pour suivre le très attendu Nadaam –ou fête nationale…- évènement de la plus haute importance en Mongolie qui a lieu chaque année les 11 et 12 juillet.

Le goût des Mongols pour les jeux de guerre arrive à son apogée chaque été quand les athlètes s’affrontent  sur les pelouses d’Ulan Bator (et d’autres petites villes partout en Mongolie) dans 3 disciplines : la lutte, la course équestre menée par des enfants de 8 à 12 ans et le tir à l’arc… : un spectacle de toute beauté qui attire des spectateurs de toute la mongolie et que nous palnifions depuis des mois... 

Mais comme on ne peut pas être chanceux à tous les coup, le sort s’est acharné sur nous !! : 

- sold out général pour toutes les cérémonies : on finit par acheter des places au marché noir à un prix exorbitant !... (on est là, impossible de manquer ca !...) 

- une fois les billets en poche,  le resto de midi nous joue un sale tour : 20h Sylvie en tourista d’enfer… 23h, Antoine, jaloux, se lance dans la course, mais sans demi mesure ! Les carottes sont cuites !... Nuit horrible et réveil brumeux… résultat des courses… Antoine à "l’agonie" au fond de son lit et Sylvie qui rampe jusqu’au stade pour suivre la cérémonie dans un état plus que… précaire…

Le lendemain, bien décidé à se rattraper, on reste bloqué dans le bus qui mène aux courses équestres pendant 3H30 et on loupe les principales courses.

Bon O.K on ne peut pas gagner à tous les coups.. Mais, ca nous donne une excuse de plus pour revenir (comme si on en avait besoin...)!!

Au final, quelques images sympas à vous montrer quand même… ;-)

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